Voordat je een verblijf voor je muizen wil aanschaffen, is het van belang om vooraf onderzoek te doen welk type verblijf je zou willen en ook te onderzoeken of het verblijf voldoet aan de behoeften van de muizen (zoals de minimale afmetingen, ventilatie, knaagbestendigheid, enzovoorts). In deze blog leg ik uit welke type verblijven te vinden zijn en in hoeverre deze geschikt zijn om muizen in te houden.
PS. Mocht je meer foto’s van onderstaande verblijven willen zien en meer uitgebreide voor- en nadelen, verwijs ik je graag naar deze pagina: https://das-maeuseasyl.de/haltung/gehegebeurteilungen/

​Een traliekooi is denk ik een van de meest bekende ‘standaard’ kooien, maar kies je hiervoor, dan is het belangrijk om te kiezen voor eentje die echt veilig is. Denk bijvoorbeeld aan de speling tussen de tralies, want muizen wurmen zich zo door kleine spleten. De afstand tussen de tralies moet maximaal 8 mm zijn (liever kleiner). Voor jongere muizen moet hij nog kleiner zijn. Het voordeel van traliekooien is dat de ventilatie geweldig is. Keerzijde is dat traliekooien wel gevoelig zijn voor tocht (dus plaats de kooi op een tochtvrije plek). Omdat muizen graag graven, is een diepe onderbak wel van belang. De meeste traliekooien hebben juist een lage onderbak, maar dat zou je kunnen oplossen door de randen met plexiglas of houten plaat te verhogen. Als je kiest voor een traliekooi, kijk dan ook waar de deurtjes zitten en hoe groot deze zijn. Dit bepaalt of je overal wel goed en handig bij kan. 

​Aquariums zijn niet enkel bedoeld voor vissen, je kunt er ook heel goed muisjes in houden! Wel is het belangrijk om hier rekening mee te houden:

• Ammoniak is zwaarder dan lucht, en zakt dus naar beneden. Dit probleem heb je sneller bij aquariums omdat enkel de bovenkant open is. Om te voorkomen dat dit gebeurt, is het belangrijk dat het verblijf niet hoger is dan dat het breed is.
• Koop je een aquarium bedoeld voor vissen, dan zit er vaak een kap op: deze is niet geschikt voor muizen. De kap vervang je door een zelfgemaakt deksel van b.v. hout en gaas.

Er zijn vaak wel goedkope, tweedehands aquariums te vinden. Veelal zijn deze veel te klein, maar soms kun je geluk hebben en er eentje vinden die ruim is. Lekke aquariums zijn ook geschikt om te gebruiken, aangezien er geen water in hoeft.
Een ander bijkomend voordeel van het gegeven dat een aquarium helemaal open is aan de bovenkant, is dat je er ook voor kunt kiezen om een uitbouw te maken op het aquarium. 

Ook terrariums zijn geschikt om muizen in te houden. Maar, kies er dan wel eentje die bedoeld is voor knaagdieren. Terrariums die bedoeld zijn voor reptielen, zijn namelijk weer niet geschikt. Deze zijn gemaakt om een vochtig klimaat te creëren, en dat is dan weer niet de bedoeling als je er muizen in gaat houden. Ook is de ventilatie bijzonder slecht. Toch kun je met wat aanpassingen zo’n terrarium geschikt maken, maar bekijk dan vooraf of dat wel mogelijk is:

• De onderkant van de deuren van het terrarium moeten hoog genoeg ten opzicht van de bodem zijn zodat er een diepe graafbodem mogelijk is. Zijn de deurtjes dichtbij de bodem, dan valt de bodembedekking naar buiten wanneer de deuren geopend worden. Dit kun je oplossen door plexiglas tegen de deurtjes aan te kitten.
• De bovenkant bevat vaak maar een klein strookje ventilatiestrip, maar het is mogelijk om de bovenkant eruit te snijden en te vervangen met een gaasdeksel.
• Sommige terrariums zijn erg hoog, je kan er dan voor kiezen om deze op zijn rug te leggen en dan heb je meteen een open bovenkant voor de ventilatie (zorg uiteraard er wel weer voor dat deze bedekt is met een gaasdeksel)

​Het is ook mogelijk om zelf een verblijf te maken. Je bent dan vrij om alles zelf te bepalen. Als je zelf een verblijf wil gaan maken, kun je met het volgende rekening houden:

• Bedenk van te voren welke afmeting je precies wil, hoe en waar je de ventilatie wil plaatsen en waar je de deurtjes komen.
• Als ‘wanden’ kun je o.a. kiezen voor OSB (wel een paar keer goed beitsen!), meubelplaten,  betonplex, glas of plexiglas. Voor de platen kies je een minimale dikte van 18 mm en voor het glas minstens 4 tot 6 mm (afhankelijk van de grootte).
• Knagen aan randen kun je voorkomen door aluminium hoeklijnen te gebruiken.

Je kunt ook oude meubels (zoals kasten) gebruiken om om te bouwen tot verblijf. Zo heb je b.v. de Detolf of de PAX van de IKEA die wel eens wordt gebruikt als muizenverblijf. 

​Een volière kan ook goed functioneren als muizenverblijf. Houdt er wederom wel weer rekening mee dat de openingen van het tralies/gaas voldoet aan de eisen. Spijlen moeten horizontaal zijn zodat muizen goed kunnen klimmen. Het voordeel is dat er veel ventilatie is, maar het nadeel is dat er weinig graafruimte is. Maar dit kun je wederom oplossen door de onderkant dicht te maken met hout of plexiglas. Let uiteraard ook weer op de afmetingen. Er zijn veel verschillende volières te koop, zo vind je houten volières en aluminium volières. Je kunt er ook voor kiezen om er zelf eentje te maken. 

Er zijn nog meer soorten verblijven die ik kort zal benoemen:

• Plastic opbergbox/curver: deze worden vaak gebruikt als muizenverblijf, bijvoorbeeld de SAMLA van de IKEA. Helaas zijn ze niet groot genoeg om muizen permanent in te houden. Ze kunnen wel functioneren als koppelverblijf of als tijdelijk verblijf (b.v. bij ziekte). Het is wel van belang om een gaasdeksel te gebruiken. Enkel gaten boren in de plastic deksel en/of zijkanten zorgt voor veel te weinig ventilatie.
• Ferplast Duna: deze zijn in diverse maten te verkrijgen, helaas zijn deze wel echt te klein om muizen in te houden. De grootste is 100x50 cm (ongeveer) maar is erg laag waardoor de inrichting niet voldoende aangepast kan worden op het natuurlijk gedrag van muizen. Ze zijn wel ideaal als ziekenboeg of als koppelverblijf.
• Alle kleine standaard kooien zijn altijd ongeschikt om muizen in te houden. Denk aan de Zolux knaagdierkooien, Ferplast Combi, Paula, Laura, Mini Duna, Criceti, Garby, Hamsterville, mios, en meer, kooien van Savic, en nog veel meer.
• Labbakken: deze zijn allemaal ongeschikt, deze zijn veel te klein, te laag en bieden geen mogelijkheden tot het uiten van natuurlijk gedrag. 

De meest gangbare dierenwinkels en -webshops verkopen traliekooien voor cavia’s. Deze worden verkocht als echte caviaverblijven, waardoor men denkt dat een cavia (of zelfs meerdere cavia’s…) hier permanent in kunnen worden gehouden. Het is ook een beetje het standaard gedachtegoed als men denkt aan cavia’s, dat daar zo’n kooi bij hoort. Maar, deze kooien hebben niets te maken met het welzijn van cavia’s. De beperkte ruimte maakt het voor cavia’s onmogelijk om een fijn en gelukkig leven te hebben. In deze blog zet ik uiteen welke gevolgen zo’n kooi heeft op een cavialeven. 

Elke cavia heeft dezelfde basisinstincten. Het is van belang dat cavia’s deze instincten kunnen uiten, want zo wordt het welzijn verbeterd:

• Cavia’s zijn op verschillende momenten van de dag actief. Op deze actieve momenten gaan cavia’s foerageren, op onderzoek uit, eten, een sprintje trekken, enzovoorts. Al deze gedragingen zijn onmogelijk uit te voeren in een te kleine kooi. Af en toe los laten lopen helpt daarbij niet, juist omdat cavia’s afwisselen in activiteit en rust. Ze zouden zelf de keuze moeten hebben wanneer ze actief zijn en wanneer ze rusten. Je kunt het zo zien: stel dat jij zelf in een kamer opgesloten ligt, maar je mag er 1x per dag uit om buiten te wandelen. Dan is het niet handig als dit enkel tijdens de nacht gebeurt, want dan slaap je juist en ben je inactief. Zo wordt je dan ‘gedwongen’ om een onnatuurlijk ritme aan te houden.
  
  
• Cavia’s zijn sociale dieren, ze mogen daarom niet alleen worden gehouden. Echter, in zo’n kleine kooi is de kans op ruzie groot. Cavia’s hebben de ruimte nodig om elkaar uit de weg te gaan of zich terug te trekken. Dat kan niet in zo’n klein verblijf. Als je dit combineert met het niet kunnen ontladen van hun energie, kan dit al snel leiden tot frustratie die ze op elkaar kunnen ‘botvieren’ – met alle gevolgen van dien! Dit probleem zie je vaak wanneer twee of meer beren samen worden gehouden.  
  ​
• Cavia’s onderzoeken graag de omgeving en zijn erg nieuwsgierig. Een uitdagende inrichting is belangrijk om ze zowel lichamelijk als mentaal te stimuleren. In een kleine kooi is de ruimte dusdanig beperkt dat deze mentale en lichamelijke uitdaging niet aangeboden kan worden. Er is hooguit plek voor een huisje of een hooiruif – meer past er simpelweg niet in. De cavia wordt niet geprikkeld om actief te worden en beweegt hierdoor niet of nauwelijks nog. 

​Een te kleine kooi geeft cavia’s weinig motivatie om veel te bewegen. Gebrek aan beweging geeft een grotere kans tot het ontstaan van spijsverteringsstoornissen. De spijsvertering wordt namelijk onder andere in beweging gehouden doordat de cavia beweegt. Als een cavia dus te veel stil zit, wordt de spijsvertering niet voldoende gestimuleerd. Ook is de kans groter dat de cavia blaasproblemen ontwikkeld. Cavia’s hebben veel calcium nodig en scheiden hetgeen uit wat niet nodig is. Calcium kan gemakkelijk neerslaan in de blaas. Normaal is dat geen probleem zolang een cavia een juist dieet krijgt én veelvuldig beweegt, want dan krijgt calcium niet de kans op neer te slaan. Cavia’s die te weinig bewegen, lopen dat risico wel.

Doordat de cavia te weinig kan bewegen, is er een grotere kans op overgewicht en gewrichtsaandoeningen. Overgewicht kan ertoe leiden dat een cavia zichzelf niet meer goed schoon kan houden of blinde darmkeutels kan opnemen. De blindedarmkeutels zijn essentieel voor het lichaam, omdat deze zeer belangrijke voedingsstoffen bevatten. Door gebrek aan beweging en/of overgewicht worden de gewrichten te veel of onjuist belast, wat ook weer tot allerlei aandoeningen kan leiden. Ook de bekende ‘bumblefoot’ (Pododermatitus) kan ontstaan doordat cavia’s in een te klein verblijf worden gehouden.
Cavia’s die zich gaan vervelen, kunnen op den duur aan het tralies gaan knagen en trekken. Het trekken en knagen aan tralies is schadelijk voor het gebit en kan zelfs leiden tot allerlei gebitsproblemen.  

​Deze problemen kun je (zo veel mogelijk) voorkomen door je cavia’s de juiste vorm van huisvesting aan te bieden en voor een zo groot mogelijk oppervlakte te gaan. De minimale afmeting voor cavia’s is minstens 2 m2, bijvoorbeeld 2 x 1 meter. Per beer reken je minstens 1 m2 en per zeug minstens 0,5 m2, maar het oppervlakte mag nooit kleiner zijn dan 2 m2. De inrichting bestaat uit diverse schuilplekken en voerplekken. Kies nooit voor een verblijf op het minimum, maar kijk wat je maximaal kwijt kan. Hoe meer ruimte, hoe beter!
NB. Voor cavia’s die permanent buiten worden gehouden, gelden andere minimale eisen. Check de blog ‘buitenhuisvesting’ voor meer uitgebreide informatie. 

Om een hamster te houden, is het van belang dat de huisvesting volledig is aangepast op de natuurlijke basisbehoeften van de hamster. De hamster woont immers 24/7 in het verblijf. In deze blog vind je meer informatie over hoe je de huisvesting kunt vormgeven.  

Ondanks dat hamsters al generaties lang als huisdier worden gehouden, bezitten zij nog steeds dezelfde instincten als hun wilde voorouders; al zij het in mindere mate dan de wilde hamster. Daarom is het belangrijk dat hamsters hun natuurlijk gedrag kunnen uiten. We kunnen de natuur nooit 100% nabootsen, maar we kunnen wel ons best doen om er zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Om te weten waar je de huisvesting precies op aanpast, is het belangrijk om het natuurlijk gedrag te kennen:

• Hamsters zijn prooidieren en daarom vaak op hun hoede. Ze houden hun omgeving nauw in de gaten. Wij weten wel dat ze veilig zijn en hamster niet te maken zal krijgen met roofdieren, maar dat weet de hamster niet. Om je hamster een veilig gevoel te geven, zorg je er o.a. voor dat je hamster voldoende beschutte plekken heeft en zich zo gemakkelijker door het verblijf kan voortbewegen.
  
  
• Hamsters leven doorgaans overdag in een hamsterburcht. Zo’n burcht bestaat uit diverse kamers die elk hun eigen functie hebben. De kamers zijn onderling verbonden met diverse tunnels. Natuurlijke burchten zijn enorm groot en beslaan enkele vierkante meters en lopen ongeveer tot 60 cm diep. Het is van belang dat de hamster dan ook een relatief groot oppervlakte met diepe graafruimte tot zijn beschikking heeft om zelf zijn eigen burcht te kunnen maken.
  
  
• Hamsters zijn geen klimdieren, hun bouw is er ook niet naar om veel te klimmen. Ze kunnen tevens geen hoogte inschatten. Hamsters moeten om die reden daartoe beschermd worden en valgevaar moet zo veel mogelijk worden verkleind. Dwerghamsters mogen niet hoger dan 10 cm vallen en Syrische hamsters maximaal 15 cm.
  
  
• Hamsters foerageren graag. Foerageren betekent het zoeken naar voedsel en hiervan eten. Het natuurlijk dieet van hamsters bestaat uit een diversiteit van (kleine) zaden aangevuld met planten, kruiden, insecten, enzovoorts. Tegenwoordig worden er allerlei natuurlijke voermixen aangeboden die aansluiten op het natuurlijk dieet van verschillende hamstersoorten en het foerageren stimuleren. Ook kan aanvullend voedsel worden aangeboden zoals gedroogde planten, verse takken en planten, gedroogde groenten, enzovoorts.
  
  
• Hamsters zijn actieve dieren. Ze kunnen goed rennen en sprintjes trekken! In het wild leggen hamsters ‘s nachts vele kilometers af terwijl ze allerlei voedsel hamsteren in hun hamsterwangen. Houdt daarom bij het inrichten rekening met de mogelijkheden tot looppaden (die de hamster zelf kan vormen) door b.v. een lang plateau (zogenaamd ‘renbaan’) aan te bieden. Een loopwiel mag nooit ontbreken.
  
  
• Hamsters leven doorgaans alleen. Vooral de Syrische en Chinese dwerghamsters leven strikt solitair en mogen daarom NOOIT samen worden gehouden. Van de andere dwerghamstersoorten leven ze soms tijdelijk in familieverband en dan weer een tijd alleen. Hierdoor is het heel lastig om ze in gevangenschap samen te houden. Dit kan leiden tot veel stress. Om die reden wordt het aangeraden deze hamstersoorten ook alleen te huisvesten.

Bovengenoemde punten kun je allemaal toepassen in een hamsterverblijf. Dit betekent wel dat de grootte van het verblijf een ook belangrijke rol speelt. De meeste standaard kooien voor kleine knaagdieren voldoen hier vaak niet aan, omdat de oppervlakte simpelweg te klein is. In natuurlijke stijl is een minimum geadviseerd, waarbij het mogelijk is om aan alle bovengenoemde punten te voldoen. Máár: een minimum is geen ‘ideale’ afmeting! Het beste is om te kijken hoeveel plek je maximaal kunt bieden, niet minimaal. Voor de Syrische hamster geldt een minimale afmeting van 120x50 cm (6000 cm2) en voor dwerghamsters 100x50 cm (5000 cm2).  

Het uiten van natuurlijk gedrag is voor alle dieren van levensbelang. Hun welzijn verbetert als zij in hun natuurlijke behoeften worden voorzien. Het niet kunnen uiten van natuurlijk gedrag, leidt tot (langdurige) stress en dat heeft op zijn beurt een uitwerking op hun emotionele en lichamelijke gesteldheid. Huisvesting volgens natuurlijke stijl levert het volgende op:

• Het voorkomt dat hamsters stereotype gedrag gaan ontwikkelen. Stereotype gedrag is bijvoorbeeld veelvuldig knagen aan tralies of graven in hoeken. Knagen aan tralies kan ook schadelijk zijn voor de tanden.
  
  
• Het voorkomt dat de hamster gefrustreerd raakt en daardoor niet open staat voor menselijk contact. Hamsters kunnen flink van zich afbijten en krijsen als ze gefrustreerd zijn en onder stress staan.
  
  
• Het is veel leuker om te zien hoe een hamster zijn natuurlijk gedrag kan uiten! ik kan hier gerust uren naar kijken! Niet alleen zij worden er blij van; wij als eigenaar worden er ook blij van!
  ​
  
• Het vraagt minder onderhoud. Hoe groter het verblijf en hoe meer bodembedekking, hoe minder vaak je hoeft schoon te maken. Spotcleanen voldoet en vergt minimale inspanning. 

Het voeren van gedroogde kruiden, bladeren en bloemen wint in populariteit: konijnen en cavia's vinden het heerlijk en ze zijn makkelijk te verkrijgen. De webshops bieden steeds meer variatie in gedroogde kruiden en gedroogde mixen – fantastisch! Het voeren van gedroogde kruiden (dat wil zeggen: wilde kruiden, keukenkruiden, bloemen en bladeren) behoeft wel aandacht: zo maar wat gedroogde mixen aanbieden kán voor problemen zorgen. In deze blog zet ik uiteen waar je op kunt letten en hoe je de gedroogde kruiden kunt aanbieden en wanneer je dit kunt doen. 

​Gedroogde kruiden zijn makkelijk te verkrijgen en langere tijd houdbaar. Bovenal is het fijn dat deze gedroogde kruiden fytonutriënten bevatten: dat zijn stoffen die je terug vindt in vrijwel alle wilde grassen, kruiden en de takken en bladeren van bomen terug vindt, zoals antioxidanten, flavonoïden, looistoffen, bitterstoffen, enzovoorts. Deze stoffen vervullen belangrijke functies binnen het lichaam en houden het lichaam gezond. Elk kruid, blad, bloem of tak bevat een andere samenstelling aan fytonutriënten die weer bepaalde functies binnen het lichaam uitvoeren. 

Als je konijnen of cavia's onbeperkt en gevarieerd weide aangeboden krijgen (weide bestaat uit wilde grassen en kruiden), is het niet nodig om gedroogde kruiden bij te geven. Kun je niet voldoende variatie aan weide aanbieden en/of geef je bladgroenten, dan kan het raadzaam zijn om gedroogde kruiden als aanvulling aan te bieden. Hiermee vergroot je de variatie binnen het dieet én krijgen je konijnen en cavia's meer fytonutriënten binnen. Dat laatste is vooral van belang als ze enkel bladgroenten aangeboden krijgen. Bladgroenten bevatten lang niet zo veel fytonutriënten als weide. Je kunt een selectie van gedroogde kruiden aanbieden, maar wel in kleine hoeveelheden (bijvoorbeeld 2x per dag een klein schaaltje). Als vuistregel kun je uitgaan van 20 gram gedroogde kruiden per kilo lichaamsgewicht, per week. 

Het beste is te kiezen voor kruiden die in het dagelijks dieet van je konijnen of cavia's passen, bijvoorbeeld paardenbloemblad, smalle weegbree, brandnetel, rode klaver, kleefkruid, kaasjeskruid, enzovoorts – dit zijn kruiden die je zonder problemen kunt voeren. Er is een aantal verse kruiden die al maar beperkt aangeboden mag worden – deze bied je beter niet dagelijks aan, maar af en toe een klein beetje.

Ook is het van belang om naar de kwaliteit te kijken. Gedroogde kruiden die verkeerd zijn gedroogd, tot gruis zijn verpulverd, zwarte vlekken bevatten (schimmels) zijn ongeschikt om te voeren. Deze bevatten vaak niet meer de belangrijke fytonutriënten, omdat ze bijvoorbeeld tijdens het drogingsproces verloren zijn gegaan. Als je gedroogde kruiden gaat kopen, kies je ook het best voor biologisch geteelde kruiden. 

​Je kunt natuurlijk ook kruiden zelf drogen. Hoe je dat doet, hangt wat af van het kruid zelf. Het ene kruid droogt beter in de lucht, de ander op tafel of op gaas. Er zijn ook droogovens die je kunt gebruiken. Hoe het precies werkt per kruid, kun je zelf uitproberen. Wil je bossen kruiden ophangen, let er dan op dat je géén kruiden kiest die veel etherische olie bevatten, want dan kunnen de bossen snel schimmelen. De meest makkelijke en goedkope manier is de kruiden op gaas of op tafel te laten drogen. 

​Gedroogde kruiden bewaar je het beste in lucht- en lichtdicht blik, glas of papier. Het liefst NIET in plastic! Zo kun je de kwaliteit van de inhoudsstoffen zo goed mogelijk behouden. 

Er zijn toch ook wel wat nadelen van het voeren van gedroogde kruiden en het is van belang om deze te weten zodat je weet wat je voert en welke consequenties er aan kunnen zitten.

• Gedroogde kruiden zijn - logischerwijs - droog: ze bevatten nog nauwelijks vocht. Konijnen hebben juist een hoge behoefte aan vocht: daarom mogen gedroogde kruiden alleen als aanvulling aangeboden worden en moet hun verdere dieet bestaan uit vochtrijke voeding (bladgroenten bijvoorbeeld).
  
• Gedroogde kruiden hebben een negatief effect op het gebit: gedroogde kruiden verpulveren heel makkelijk, konijnen of cavia's hoeven maar heel kort te malen op deze gedroogde kruiden, terwijl ze normaliter langer moeten malen en zo kun kiezen goed afslijten. Daarnaast zijn gedroogde kruiden wat ‘houteriger’, waardoor een grotere kans bestaat op het ontwikkelen van parodontitis (tandvleesontsteking).
  
• Het is van belang te weten welke gedroogde kruiden je aanbiedt. Op de wilde plantenlijst kun je terug vinden welke kruiden konijnen onbeperkt mogen eten – deze kun je over het algemeen dan ook zonder problemen aanbieden. Kruiden die ze maar beperkt mogen eten, geef je beter niet of in zeer beperkte mate of zet je enkel in op advies van een (natuurkundige/kruidengeneeskundige) arts.

​Ondanks dat hamsters kleine dieren zijn, voelen ze een enorme drang tot bewegen: een kleine kooi, hoe groot deze ook lijkt in vergelijking met de hamster, beperkt ze enorm en heeft gevolgen voor hun welzijn. Elk dier heeft namelijk bepaalde basisbehoeften en bepaald ‘natuurlijk gedrag’ dat ze willen uiten – niet eens willen, maar zelfs moeten uiten. Als ze dat niet kunnen, levert dat stress en frustratie op en dát heeft altijd gevolgen voor hun mentale en lichamelijke gezondheid. 

​Als je eens wat dierenwinkels bezoekt, dan zie je al snel dat de meeste hamsterkooien relatief klein en allemaal wel vergelijkbaar zijn. Ze zijn vaak niet groter dan een A4’tje. Daar past dan net een (te klein…) loopwiel, een huisje en een voerbakje in – en dat is het wel. Als je daar een hamster in gaat houden, dan weet je zeker dat je hamster een ongelukkig bestaan zal leiden. Zulke kooien zijn niet gemaakt om de hamster te dienen, maar om de mens te dienen. Vele van zulke kooien stammen nog uit een tijd waarin knaagdieren gebruikt werden voor menselijke doeleinden (denk aan dierproeven), de kooien moesten relatief makkelijk schoon te maken zijn, makkelijk te hanteren en de knaagdieren moeten goed te zien zijn. Oftewel: er is géén rekening gehouden met wat het dier, in dit geval de hamster, nou nodig heeft. Zelfs vandaag de dag, zien we nog steeds dit soort kooien en worden veel hamsters nog op deze manier gehouden. 

​Er zijn verschillende soorten hamsters die elk uit een andere streek of gebied komen – maar in grote lijnen leven ze wel hetzelfde. Hamsters zijn nachtdieren, dit betekent dat zij overdag rusten en in de nacht actief worden. ’s Nachts gaan ze op zoek naar voedsel, dat heet foerageren. Tijdens het foerageren leggen hamsters meerdere kilometers af en het voedsel wat ze tegen komen, bewaren ze in hun wangzakken. Het voedsel wat ze hebben gevonden, bewaren ze vervolgens in één van hun ‘kamers’ in de burcht. De burcht kun je zien als het huis van de hamster: het is een ondergronds tunnelsysteem waarbij kamers met elkaar zijn verbonden. Elke kamer heeft een functie. Hamsters leggen een voedselvoorraad aan voor de winter en hebben dus een speciale kamer waar ze al hun voedsel bewaren (zoals wij een voorraad kast hebben).

We weten dus dit:
- Hamsters bewegen veel omdat ze ’s nachts willen foerageren en lange afstanden afleggen
- Hamsters leven ondergronds in een burcht die best wel groot is
​
Hoeveel van dit gedrag kunnen hamsters precies uitvoeren in een standaard hamsterkooi? Een kooi biedt amper de mogelijkheid tot het maken van een burcht. Een huisje kan een burcht bijvoorbeeld al niet vervangen, want zo’n burcht zit +/- 60 cm diep in de grond en kan meterslang zijn (er zijn zelfs burchten gemeten van 9 meter lang!). Dan hebben we nog het foerageren: als voer al in een bakje wordt aangeboden, in plaats van wordt rondgestrooid, wordt de mogelijkheid tot foerageren zwaar beperkt. Het loopwiel is de vervanging voor het vele bewegen, maar ook dan zie je dat een loopwiel vaak erg klein is in diameter waardoor hamsters niet prettig kunnen rennen – bovendien is een loopwiel relatief saai. Bedenk het zelf maar: hardlopen is leuker als je dit in een bos kan doen dan op een loopband, toch? 

​Wil je graag dat je hamster zich fijn en prettig voelt, dan is het van belang dat je hamster ook werkelijk zijn natuurlijk gedrag kan uiten. Het niet kunnen uiten van dit gedrag, leidt tot frustratie en stress (denk aan knagen aan tralies, klimmen, verveling, enzovoorts) en langdurige stress heeft altijd een negatief effect op de mentale en lichamelijke gezondheid.
Gelukkig is het wel mogelijk om je hamster in zijn behoeften te voorzien. In o.a. Duitsland en Oostenrijk zijn ze al jaren bezig met het ‘finetunen’ van de huisvesting van hamsters en hier kunnen we veel van leren. We zien daar o.a. dat de minimale afmetingen een stuk groter zijn en de inrichting veel meer is aangepast op het natuurlijk gedrag van hamsters. De ervaring is ook dat zo’n manier van inrichten het welzijn daadwerkelijk verbeterd en gedrag zoals frustratie en stress afneemt of zelfs verdwijnt. In het kort komt het hierop neer:

• De minimale afmetingen zijn 100x50 cm (5000 cm2) voor dwerghamsters en 120x50 (6000 cm2) voor Syrische hamsters. Het is wel van belang te kiezen voor een verblijf dat ruim boven het minimum zit, omdat hamsters vaak toch veel meer ruimte vereisen dan het minimale!
• De bodembedekking bestaat uit graafbare bodembedekking die tunnels intact houdt
• Het is van belang dat over het gehele oppervlakte minstens 20 cm graafbare bodembedekking wordt aangeboden
• De inrichting bestaat uit beschutting, looppaden, een meerkamerhuis, een ruim loopwiel, enzovoorts
• Voeding bestaat uit een natuurlijke voermix die rond wordt gestrooid om het foerageren te stimuleren

Onder het kopje ‘hamsters -> huisvesting’ vind je veel meer informatie over huisvesting voor hamsters waarbij rekening is gehouden met natuurlijk gedrag.